Для выращивания огурцов в бочке подходят пластиковые либо металлические емкости высотой до 1-1,2 и объемом до 50 л. Чем больше будет бочка, тем, соответственно, и выше окажется урожай. Начинать подготовку надо хотя бы за месяц до посадки или с осени. Бочку наполовину заполнить органикой (прошлогодней травой, листьями, ветками и навозом), которую следует хорошенько утрамбовать и оставить на открытом воздухе примерно на 1 месяц. Периодически в емкость следует добавлять любые органические отходы и перемешивать ее содержимое. К началу мая питательная среда для саженцев огурцов будет уже готова. Она должна занимать примерно 2/3 емкости, причем, на протяжении всего лета по мере утрамбовки органика будет проседать. Теперь остается насыпать в бочки плодородной земли слоем не менее 10-12 см, а перед высадкой огурцов ошпарить ее кипятком с небольшим количеством марганцовки, чтобы защитить растения от всевозможных болезней и вредителей.

Саженцы, предназначенные для посадки весной, в течение всей зимы лучше всего сохранятся не в прикопе, а в холодных подвалах под соломенными матами и опилками.

Посадочные ямы необходимо приготовить заранее. При посадке наспех и кое-как, в мелкие ямы, саженцы однозначно погибнут. Рекомендую ямы для посадки копать 100-120 см.ширины и 60-80 см в глубину. Под виноградные саженцы размер посадочных ям не менее 60х60х80 см. Однако на глинистых почвах, сильно увлажнённых нет смысла копать глубокую посадочную яму. Здесь рекомендуется проводить верхнюю посадку с постепенной подсыпкой приствольного круга.

Огуречные плети уже в конце лета желтеют и плодоношение завершается. А так хочется баловать своих близких свежими и сочными огурчиками. Вот несколько советов для продления плодоношения огурцов.

Огурец - это теплолюбивое растение. Поливайте его только подогретой водой. Холодная вода способствует отмиранию корней, искривлению плодов и их горечи.

Огурец влаголюбивое растение. Для увеличения влажности жарким летом можно между огуречными грядками полить дорожки или ставить емкости с водой.

Почему не каждый земледелец получает высокие урожаи картофеля? Дачи у всех старые, участки, как правило, выделяли на неудобьях, все засорены. К тому же мы и сами их «загадили» всякими удобрениями, опрыскиваниями от болезней и вредителей. И поэтому, чтобы получить достойный урожай картофеля, надо для начала привести землю в порядок, то есть оздоровить ее. Здоровая земля – основа урожаев для любой культуры, выращиваем ли мы огурцы, помидоры или картофель. Что значит привести землю в порядок? Я не сторонник химических удобрений. В последние годы единственное удобрение на моем участке – это компост. Тем не менее, урожай получаю стабильный. Надо, во-первых, на тот участок, где вы будете выращивать картофель, внести как минимум 5-6 кг хорошего компоста, 100-200 г золы на каждый квадратный метр. Второе – для получения высокого урожая надо иметь хороший семенной материал, как минимум, первой-второй репродукции, а еще лучше элитный. Что касается способа посадки, я чаще всего использую метод так называемой сплошной посадки. Другой способ – посадка в гребни. И третий – посадка картофеля на гряды. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. При посадке по общепринятой технологии затрудняется уход за картофелем (прополка, опрыскивание против колорадского жука) в то время, когда кусты смыкаются. Посадка в гребни хороша там, где очень тяжелая земля. Остановлюсь подробнее на достоинствах своего метода. В гряде у меня два рядка, расстояние между грядами 1 м. Сажаю картофель в двух спаренных рядках в шахматном порядке. Получается так называемая посадка в треугольник. Придерживаюсь правила: там, где посажено растение, не должна ступать нога человека, обрабатываю картофель, ступая по широким междурядьям. Когда окучиваю кусты, между двумя рядками образуется канавка. По этим канавкам очень удобно поливать и подкармливать посадки: положили между рядками шланг – и нет проблем с поливом. Удобно подходить к рядкам при сборе того же колорадского жука. М. Верхов У нас в наличии есть участок под картофель, размером 6 м на 6 м. Раньше мы его полностью вскапывали, нарезали борозды и так далее. Дважды за лето необходимо окучить всходы, прополоть, поправить гряды. А потом подумали — а зачем нам копать всю площадь, если половина ее уходит на дорожки? Но теперь мы обходимся без этого. И полоть сорняки между рядами все лето не нужно. В чем же суть нашего способа? Начнем с того, что осенью, весь участок я укрываю старым картоном – беру возле ближайшего магазина картонные коробки. Ботву от прежнего урожая оставляем на поле. Еще и травы накидаем. Часть ботвы оставляем на земле, сверху укладываем картон и придавливаем его по углам остатками картофельной ботвы. Это замечательный способ избавиться на участке от сорняков. Картон не даст доступ солнечного света к земле и осенью они не успеют прорасти. Пролежав всю зиму под снегом, картон хорошо промокнет и частично разложится. Ботва и трава, которая лежала на земле, будет переработана дождевыми червями и превратится в гумус. При этом участок не так промерзнет, картон станет хорошей защитой от холода. Весной, убрав остатки картона с участка, вы увидите чистую землю, без сорняков. Следующий этап – посадка картофеля. Мы не сажаем его в лунки «под лопату», а делаем траншеи. Прокапываем ее по всей длине будущей гряды глубиной в половину штыка и шириной в штык лопаты. Учитывая, что земля чистая и рыхлая, копается она легко. Теперь пригодится тот старый картон, который у нас пролежал всю зиму на поле. Укладываем куски полуразвалившегося картона в траншею. Сверху посыпаем небольшим количеством перегноя из компостной куч, остатки неперепревшей травы и выкладываем картофель рядком, практически не оставляя расстояние между клубнями. Когда мы копали траншею, то у нас образовалось необходимое количество земли. Вот именно ею мы засыпаем картофель, сразу формируя гребень земли сверху. Высота гребня - примерно 15 см. Это важно, так как именно гребень спасает молодые побеги от заморозка и впоследствии освобождает от окучивания. При этом куски преющего картона, остатки травы и смесь перегноя дают небольшой, но устойчивый подогрев внутри траншеи. А картон препятствует росту сорняков непосредственно в картофельном ряду. От первого гребня отступаем на два штыка лопаты и делаем следующую траншею. И так - до конца поля. На дорожки сразу укладываем листы картона и по краям немного присыпаем их землей. Таким образом избавляемся от сорняков на дорожках и увеличиваем населенность дождевыми червями картофельного участка. Все рядки с посаженой картошкой хорошо видно. Если вылез какой-то одинокий сорняк, то его можно быстро сорвать. В сильную жару поливаем картошку. Нас не смущает вид соседского участка, на котором уже поднялись ростки картофеля. Наша картошечка в это время усиленно наращивала корневую массу и пряталась от заморозков. Картофель мы растим, в основном, на хранение, поэтому спешить особо некуда. У соседей на ростках уже резвится колорадский жук. А у нас нет, ведь картошка была в этот момент еще в земле. И наш жук «эмигрирует» на соседние участки. Копать картофель тоже очень легко. Картон не дает корням углубиться ниже, чем была наша траншея. И нет необходимости искать картошку в лунках. Просто берем и выкапываем эту же траншею, но уже с урожаем. Резаной картошки значительно поубавилось. На зиму опять укрываем поле картоном. Почему мы выбрали именно такой размер траншеи и дорожек? Для гряды больше, чем штык лопаты, места не требуется. Земля на дорожках успевает отдохнуть и восстановиться. В следующем году мы сдвигает траншею в сторону дорожки на один штык. Получается, что та земля, с которой мы собрали урожай, будет отдыхать целых два года. Еще через год мы опять сдвигаем траншею на штык лопаты в сторону дорожки. И так каждый год. Это дает возможность перекапывать весь участок, не нарушать слой земли, которая отдыхает и не приводить к истощению участка из-за постоянного использования. Увеличиваем количество посадочного картофеля с помощью деления клубней на несколько частей с последующей обработкой их золой. На качество урожая это не влияет, а вот количество посадочного материала увеличивает. Василий (Из Интернета)

Отвечает агроном-селекционер Михаил Воробьев: — Если речь идет о высадке рассады в открытый грунт, то здесь важно знать, что главный критерий — это не температура за окном, а состояние почвы! Она должна прогреться до температуры не ниже10 градусов, иначе все ваши усилия пойдут прахом, так как попадая в холодную землю, корни перестают расти. Ходить по огороду с градусником не обязательно — неплохим ориентиром (подсказкой) могут стать обычные дождевые черви. Если вы копнули грядку и увидели, что они уже копошатся в земле, значит, ее температура достаточно комфортная для того, чтобы начать посадку. По опыту можно сказать, что для московской области период высадки рассады приходится где-то на начало мая. В теплицу же можно начать высадку на две недели раньше, то есть во второй половине апреля. Источник: http://www.aif.ru

Картофель сажают в начале второй декады мая, когда зацветет черемуха и появятся первые листочки на берёзе, обычно с 10 по 20 мая. Несмотря на небольшое похолодание, почва уже достаточно теплая. Сажать клубни нужно на глубину 10 см., то есть примерно на пол-штыка. Для защиты от проволочника вместе с клубнем в ямку можно положить яичную скорлупу или луковую шелуху. Перед посадкой проверяют всю рассаду - нет ли на растениях паутинного клеща или тли, подкармливают её. А подготовленные, вскопанные грядки удобряют органикой. ■ Рассаду томатов, баклажанов и перцев пересаживают в теплицу (стеклянную или поликарбонатную, а также плёночную, если она уже достаточно прогрета). Если рассада помидоров слабая, нужно ее прикрыть пятилитровыми пластиковыми бутылками или пленкой, предварительно поставив железные дуги. Томаты достаточно поливать каждые 5-7 дней, пока не появится завязь. Но полив должен быть обильным. Хорошо, если земля увлажнится примерно на глубину 30 см. После полива лучше на следующий день, почву прорыхлить, а кусты окучить. Если есть полуперепревший компост или скошенная газонная трава, хорошо бы грядки замульчировать. Высаживаем перцы. Поливать их нужно немного чаще, чем помидоры: 1 раз в 3 дня. Растение окучивать не нужно. Огурцы сеют в теплицу. Поливают раз в 3-4 дня тёплой водой. Если вы хотите посадить огурцы, кабачки, тыкву в грунт, лучше выждать конца мая, когда минует опасность возвратных холодов. Важно: в грунт сажают 30-дневную рассаду огурцов и 70-дневную помидоров. ■ Если температура держится не ниже 6-10˚С, в грунт сеют бобы и горох, после 15 мая - лук-репку и лук-севок; Семена свеклы сажают в грунт, выбрав для грядки солнечное место. Грядку хорошо перекапывают, добавляя перегной или компост. В третьей декаде мая уже можно смело высаживать в открытый грунт рассаду огурцов. Особенно хорошо приживается и не болеет рассада, выращенная до четырех листочков и усиков. Огурцы лучше сажать поглубже, и вокруг растения посыпать перегноем, так они лучше укоренятся и будут крепкими. Огурцы Если у огурцов есть уже вторая пара листочков, прищипываем ростовую почку, чтобы растение ветвилось, далее на образовавшихся боковых побегах прищипываем лиану после 8-9 листа. Высаживаем красно- и белокочанную капусту. Во время активного роста капуста нуждается в обильном поливе и подкормке органическими и минеральными удобрениями. А в жаркие дни можно устраивать душ прохладной водой из-под шланга. Для профилактики появления вредителей всех крестоцветных – блошек, можно опылить растения золой или табачной пылью. После дождя или полива рыхлят землю между рядками с посевами всех овощных культур на глубину 1-2 см. Зазеленевшие рядки мульчируют просеянным компостом. Слишком густые всходы прореживают. В третьей-четвертой декаде (смотря по погоде) высаживают рассаду цветной капусты. ■ В конце мая от материнских кустов клубники отсаживают розетки. В мае уже смело можно высаживать в грунт все однолетние и клубневые цветы. Семена холодостойких однолетников, которые выращиваются безрассадным способом, высеваем сразу на постоянное место в грунт: василек, годеция, иберис, календула, кларкия, космея, эшшольция и другие. Когда зацветают первоцветы (крокусы, сциллы и др.), их нужно подкормить азотными удобрениями. А как только отцветут - фосфорно-калийными. Это важно, чтобы луковицы хорошо завязались; Как только установится теплая погода, начинаем высевать в открытый грунт семена тех летников, всходы которых чувствительны к заморозкам (настурция, табак, ипомея, бархатцы, алиссум). А уже массовую безопасную высадку рассады летников проведем в конце мая-начале июня. Когда минует опасность заморозков и почва прогреется, высаживаем гладиолусы на самое солнечное место. Перед посадкой желательно клубнелуковицы гладиолусов обработать 0,5% раствором марганцовки. Бегонию лучше всего посадить в частично затененном месте, с расстоянием между клубнями 25 см. Полив регулярный и обильный. Подкормка коровяком, аммиачной селитрой, или комплексным удобрением, через 1-2 недели после посадки. Георгины. Они вырастают большими кустами, поэтому расстояние между клубнями – не менее 50 см, а лучше метр. Клубень нужно расположить в посадочной ямке так, чтобы над поверхностью почвы была видна корневая шейка. Это очень важно! Георгин хорошо будет расти в легкой полутени и при соблюдении умеренного уровня влажности. Клубни не выносят переувлажнения и могут сгнить. В мае активно растут, развиваются и вступают в фазу бутонизации пионы. Главное условие для их хорошего роста и развития - это много солнца. Затенение даже на 4-5 часов в день плохо может сказаться на растении, вплоть до отсутствия цветения. Второе главное условие – нейтральная реакция почвы. То есть пион не переносит торф. Даже мульчу на зиму лучше не делать. Подкармливать пион лучше всего раствором коровяка, поливая им растение вокруг куста. Или использовать подкормку комплексным минеральным удобрением, растворив его в воде. Подкормить растение в начале и в конце месяца. После появления первых листьев нужно провести обработку от вредителей. В конце мая начинаем удалять пасынки и верхние цветы, оставляя только нижние. Так мы регулируем нагрузку на куст и качество будущего урожая. Весь май – благоприятное время для посадки подовых деревьев. Источник: http://myvitablog

Горячий душ

Еще по снегу отгребают от кустов малины скопившийся за зиму мусор. Нагревают воду до кипения и заполняют 5-литровую поливалку. Примерно с высоты 0,7-1,0 метра через носик с рассеивателем поливают кусты малины. Процедура эта безвредна для малины. Пока горячая вода достигнет кустов, ее температура снизится до +70°С и ниже. Такая температура воды спящим почкам малины не повредит, но вызовет гибель значительного количества вредителей, включая нематоду, избавиться от которой невозможно никакими ядами. В среднем 1 лейки горячей воды хватает на обработку 2-4 кустов. Если кусты малины большие (10-15 веток), расходуют 5 литровую лейку на 2 куста.

Весенняя обрезка

Ну вот весна уже и наступила. Самое время проверить семена, удобрения, инсектициды, а заодно проштудировать основные правила выращивания овощных и ягодных культур, чтобы сезон оказался урожайным.

Лук: Перед посадкой севок замачивают в растворе соли, 1 ст.л. на 1 л воды. Держите в растворе 3 часа, потом промойте в чистой воде и посадите.

* От луковой мухи используют полив раствором нашатырного спирта: 2 ст. л. на ведро воды, когда у растения появятся 1-2 пера.