Весна зовет на дачу

которые с приходом тепла нужно зачистить, продезинфицировать и замазать садовым варом.

Защита от насекомых. Если на кустах смородины и крыжовника почки на ещё не раскрылись, срочно кипятите воду и лейте на кусты. Температура воды должна быть около 80 градусов, а делаете вы это всё с той же живодёрской целью уничтожения насекомых.

Уход за укрытыми многолетниками. Прикрытые розы, гортензии и другие имеющиеся у вас многолетники нужно начать проветривать. Сделать это довольно просто, достаточно периодически приподнимать укрывной материал.

В начале весны хорошо бы наведаться на дачу и провести первые весенние работы в саду.

1. Если участок на низком месте, не забудьте вовремя спустить талую воду, чтобы не допустить затопления де­ревьев и кустов, а также земляники и других культур. На возвышенных местах не прекращайте проводить снегозадержание. Если вокруг молодых деревьев образовался наст, под­рыхлите его граблями – это стимулирует жизнедеятельность корневой системы.

2. Многие садоводы-любители ошибочно считают, что снег можно задерживать под кроной с помощью навоза, опилок и других органических материалов. Под влиянием положительных температур надземная часть де­рева пробуждается, требует питания и влаги, а корни не в состоянии выполнить такую задачу, так как находятся в мерзлой земле. При потере влаги ветви могут усохнуть.

Междурядья лучше поскорее освободить от снега, в этом случае почва здесь оттает раньше и сможет впитать талую воду, стекающую по мерзлой земле. Если присыпать снег печной золой или прикрыть прозрачной пленкой, снег растает быстрее.

3. В марте возникает опасность поражения молодых деревьев ожогами. Обычно они появляются с южной или юго-западной стороны штамба (ствола), скелетных веток в виде светлых или темных пятен. В местах ожогов на стволах и ветвях вишни, черешни, сливы выступает камедь.

Появление солнечных ожогов можно предупредить, побелив штамбы и основания скелетных веток смесью 20-процентного известкового молока с добавлением медьсодержащих препаратов и глины (1 кг на 10 л воды). Впрочем, использовать можно и водоэмульсионную краску. Провести побелку нужно в самом начале весны, если не успели выполнить эту работу осенью (в мае данное мероприятие уже бесполезно).

4. До начала набухания почек очищают старую отмершую кору, под которой обычно зимуют вредители. Вокруг штамба расстилают пленку, на которую аккуратно соскребают старую кору, выносят за пределы сада и сжигают. Дупла, обнаруженные на деревьях, очищают от гнилой древесины, дезинфицируют 1–3-процентным раствором медьсодержащих препаратов. Слишком боль­шие дупла нужно заполнить мелкими камеш­ками и залить раствором цемента.

5. Талая вода выгоняет из нор мышей. Защитить взрослые деревья (с диаметром штамба 50–70 см) от их острых зубов можно, если снег возле них притоптать, чтобы хотя бы частично разрушить ходы этих зверьков. В норы кладут препарат «Бродират» (по 1 брикету в нору, на расстоянии 10–15 см). Можно использовать и зерновую приманку для мышей (в норы кладут препарат «Крысиная смерть №1»).

6. В теплые дни можно приступать к обрезке плодовых деревьев . При сильных морозах кроны плодовых деревьев могут оказаться поврежденными. Правда, обнаружить эти повреждения – дело непростое.

С обрезкой в нынешнем году лучше повременить до распускания почек, чтобы случайно не удалить здоровые ветки и оставить подмерзшие. Погибшие и усыхающие ветви можно вырезать и летом. Ранней весной подмерзшие деревья нужно хорошо поливать, чтобы они быстрее восстановились.

7. В марте продолжают заготавливать черенки плодовых культур для весенней прививки, но сначала нужно определить, можно ли их использовать. Срезанные одно-двухлетние ветки ставят в воду, держат в комнатных условиях две недели: по отрастанию побегов и цветению можно судить о степени их повреждения морозами и пригодности черенков для весенней прививки.

О повреждении тканей можно судить, сделав косой срез ветки. Бурая древесина говорит о подмерзании и непригодности черенков для прививки. Если древесина белого или светло-желтого цвета, значит, использовать их можно.

8. По мере оттаивания почву под ягодными кустарниками покрывают черной пленкой, чтобы вредители не смогли выйти на поверхность после зимовки.

9. При обрезке смородины и крыжовника (если эта работа не сделана осенью), удаляют сухие, старые, поврежденные побеги, омолаживая куст и уничтожая стволовых вредителей. У кустов смородины однолетние приросты ветвей обрезают на треть. Это вызовет рост боко­вых побегов, на которых формируется урожай. На черной смородине попутно уничтожают вздутые округлые почки (они заражены клещом).

В случае повреждения большого количества почек кусты выкорчевывают.

10. Почву под кустами перекапывают, захватывая только поверхностный слой земли (5–7 см), чтобы не повредить корневую систему. В борьбе с мучнистой росой срезают верхушки веток с захватом здоровой части. Если на кустах смородины и крыжовника необходимо вести борьбу с грибной инфекцией, то проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью.

Рассадник

Несколько лет выращиваю рассаду на участке в специальном рассаднике. В нем у меня «временно проживает» рассада томата. Высеваю семена в конце апреля, в открытый грунт – в начале июня. К этому времени растения становятся крепкими, с раскрывшимися на первой кисти цветками.

Рассадник представляет собой парник размером 2х4 м, установленный на самом солнечном месте. Ко времени посева семян почва в нем прогревается до 15°:для этого рассыпаю под рассадником золу (это ускоряет таяние снега), затем укрываю почву черной пленкой, ставлю дуги и накидываю на них пленку.

Удобрения в рассадную землю не вношу (в почве достаточно питательных веществ для полноценного питания растений). В день посева семян делаю 6 борозд с севера на юг. Первая и шестая бороздки удалены от края грядки на 20 см. Между третьими четвертым рядками оставляю расстояние немного больше, чем между другими, чтобы облегчить дальнейший уход.

Каждую бороздку проливаю горячим ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, используя лейкубез распылителя. На грядку уходит 10 л рабочего раствора.

Семена в борозде раскладываю на расстоянии 5 см и присыпаю их сухим грунтом (глубина заделки – 2–2,5 см). Рассадник укрываю пленкой,закрепив ее по периметру.

Через неделю семена прорастают. Еще через неделю укрытие снимаю, удаляю уродливые и запоздалые всходы, оставляю между растениями 15–20 см, вырываю сорняки. Поливаю теплой водой.

Рассаду подкармливаю настоянным в течение двух суток раствором коровяка (1:20).Раствором (аккуратно, стараясь не попадать на листья), поливаю из лейки без распылителя междурядья. Затем почву мульчирую перегноем или сухим грунтом. В зависимости от погоды рассаду поливаю 1–2 раза в неделю из расчета 10 лтеплой воды на каждый ряд.

В солнечные дниподнимаю пленку с торцов, чтобы снизить в парнике влажность воздуха. Если дневная температура превышает 18°, то рассадник оставляю открытым, на ночь закрываю его. Почву регулярно рыхлю. Следующую подкормку провожу, используя комплексное минеральное удобрение.

Рассада находится в оптимальных по длине светового дня условиях (16–18 часов).Микроклимат в парнике обеспечивает необходимую температуру днем, а ночная прохлада способствует закаливанию рассады.

Часа за 3–4 довысадки рассады на постоянное место хорошо ее поливаю. Затем каждое растение аккуратно, чтобы не поранить корни,переношу в лунку, в которую вливаю по пол-литра суточного настоя куриного помета, разведенного водой (1:20).

В дальнейшем провожу умеренные поливы, жидкие подкормки под корень или по листу, рыхлю почву, удаляю пасынки, обрабатываю растения медьсодержащими препаратами.

Источник: http://www.огородсад.рф/